Почвы Ботсваны

Почвы Ботсваны Почвы Ботсваны по большой части песчаные. В районах, где выпадает 100—200 мм осадков, почвы светло-бурые и красно-бурые, характерные для опустыненных районов юга Африки. На востоке и севере страны, где осадков больше, преобладают плодородные почвы типа каштановых. Преобладающая часть Калахари — это опустыненная саванна. После окончания летних дождей растущая на песчаных почвах зелень быстро желтеет и отмирает. 

Ботсвана

Заходим на ботсванский пост, заполняем карточку. Долго не могут понять, что мы без машины. (На транспорт отдельную бумагу заполняют). Получаем штамп, въезд без визы. Находиться можно до месяца. Свой дальнейший маршрут я им указал. До ближайшего городка они застопили нам грузовик. Лезем в кабину, высоко. Сумку они нам помогают затащить. Проехали километров пять всего, город Чарлис-хилл. Дал водителю 10 долларов, это много но меньших денег у меня нет, в Москве не нашлись меньшие купюры.

 

А теперь сидим под кустом с ботсванцами. Они нас разглядывают, фотографируют. Жара жуткая. Надя стоит под кустом, а мне приходится бегать к шоссе и на заправку. Но все машины едут или в сторону Габороне, или обратно в Намибию. В 17 часов автобус есть до ближайшего города. Местные жители набиваются в кузов и едут до развилки. Нас тоже зовут, мы отказываемся – народу полно, душегубка, в маленьком кузове 11 человек.

Через час автостопа, в 14.40 остановилась фура с белым водителем. Вышел чернокожий попутчик, он помог мне сумку забросить. Надя смеялась, что я так быстро туда влез. Зато уехали около 15 часов.

Водитель южноафриканец. Он говорит, что в Намибии и Ботсване спокойно, криминала почти нет, а в ЮАР он во многих местах даже не стал бы останавливаться, особенно около крупных городов. Едем через пустыню. Вдоль дороги пасётся много скота. Слушаем приятную музыку. В кабинах везде кондиционеры, не жарко, кое-где даже холодно было. Про климат тоже поговорили. Дожди тут с ноября по январь в основном, в феврале уже меньше, а потом засуха. В зимний период изредка даже заморозки бывают. Проехали на этой фуре около 20 километров, до развилки. Водитель поехал направо на Габороне, нам налево на Гандзи и далее на Маун. Денег он с нас не взял. Это уже классический автостоп "научными методами" АВП.

Развилка, пустыня Калахари. Нет ничего. Стоим на дороге. Там какой-то грузовичок застрял. Мужчина и женщина около него. Мужчина сказал, что поможет нам застопить транспорт. И вскоре остановилась легковая машина с открытым кузовом. Мужчина и женщина в кабине, двое детей на запасном колесе в кузове. Мы сели туда. И поехали в буквальном смысле с ветерком. Если фура шла около 100 км/ч, то здесь скорость была почти такой же, где-то 85, но открытый кузов. Дети около стенки, мы на ветру. Ух, пронеслись! 45 километров до города где-то за полчаса. Фермер по Намибии ехал 120, нор там кузов закрытый был. Дал водителю 10 долларов. Вышли мы на заправке, чтобы стопить на Маун.

На заправке подошёл африканец, сказал, что тоже на Маун едет, сейчас его жена подойдёт, машина подъедет, и мы поедем. Мы с Надей подошли к нему и стали ждать. Жена его пришла. А вот машины никакой не было. Я подходил почти к каждой машине. Все едут или в другую сторону, или на небольшие расстояние. Уже стал думать об остановке в отеле, который тут имеется. Хотя жалко терять оплаченный отель в Мауне. Стояли долго, с 17 почти до 19 часов, солнышко уже садилось. В это время тут уже не жарко, приятно. Замелили парня, высокого роста, с рюкзаком. Надя сказала, что он на Антона Кротова похож. Хотя она Антона не видела, я посмотрел – правда похож, хотя парень чернокожий, но и фигура, и одежда, и, как оказалось, стиль путешествий тоже. Вот так нас собралось уже несколько человек на Маун.

И вот в 18.45 замечаю легковую машину с кузовом с эмблемой Мауна! Какие-то чиновники или служба муниципальная. Я метнулся к машине, опережая всех. За рулём была женщина-африканка. Быстро говорю ей, возьмите двух русских туристов до Мауна, нас там в отеле уже ожидают. Женщина ответила – договаривайтесь с моим шефом. Я к нему. Предложил 20 долларов. Он немного поколебавшись, согласился, но сказал, возьму только двоих. Тащим сумку к машине. Забираемся в кузов. А парень уже там! Успел проскочить! Настоящий стопщик. Водитель был недоволен, сказал, ведь только двоих… Но в итоге мы поехали все вместе. Парень оказался профессиональным гидом, даже лицензию показывал, работает в Мауне. водит экскурсии в национальный парк. Поговорили с ним о животных. Ехали очень быстро. Скорость до 140 км/ч. 300 километров до Мауна проехали за три часа, да и то из-за того, что останавливались два раза на санитарно-карантинных постах. В Ботсване производится мясо на экспорт, и они следят за санитарным состоянием. На постах осматривают весь груз. Не пропускают без разрешений животные продукты, ещё есть ограничения на ввоз кукурузы. На постах проверяют и обувь, надо пройти по дезинфицирующей ванночке, и сумки. И паспорта проверяют.

Ночь, на небе то звёзды, то полоски облаков. Мы несёмся через полупустыню. На постах видели жуков, одного сфотографировал, на наших майских похожи.

Наконец, прибываем в Маун. Сначала завезли женщину к ней домой, потом нас с парнем в центр города. Парень ещё и заработал 4 доллара на разнице обменных курсов. Я ему доллары отдал, а он водителю пулы. Но курс в то время уже не 5 пул за доллар был, а 7. Потом мы сели в такси, за 10 долларов доехали до нашего отеля "Крокодил кемп". Водитель сначала не знал, но всё-таки нашёл. От центра города до него 12 километров.

В отель успели прийти сразу после 22 часов, а через полчаса рецепшн уже не работал бы. Нас встретила женщина-администратор, сказала, что именно с нею я переписывался по эл.почте. Мои деньги нормально дошли банковским переводом, номер забронирован. Есть уже ничего не хотелось. Кроме завтрака, мы съели за весь день меньше одного батона хлеба на двоих, и пили воду. Больше ничего. И не хотелось! Жара. А вечером пили в номере чай. Увидели бассейн, он красиво подсвечивался. И конечно, прямо ночью пошли купаться.

Отель состоит из бунгало. Наше было под номером 1. В нём есть москитная сетка, комары тут уже есть. Ночной лес, кузнечики стрекочут, утром и вечером птицы кричат. Место чудесное, природа! На лугу хорошо наблюдать звёзды. Рядом вода, начинается Окаванго (точнее, наоборот, здесь эта река кончается. Она никуда не впадает, образуя дельту, болотце и протоки прямо тут.). В Окаванго надрывается лягушачий хор. Купание и природа сняли усталость. Трудный переезд почти на 900 километров преодолён.

30 ноября. Утро встречает солнышком и птичьими голосами. Здесь много птиц, в том числе крупных. Цапли, попугаи. Завтракаем. За завтраком поговорил с симпатичной белокурой высокой девушкой, которая является представителем южноафриканской турфирмы и оставила координаты для контакта по поводу будущих поездок. А сейчас мы оплачиваем тур в дельту Окаванго на лодке. Здесь можно поехать в Мореми парк на машине или в дельту на машине либо на лодке, на целый день или на полдня. Едем на весь день на лодке. Причал лодочный прямо у отеля. Садимся. Лодка моторная, скоростная. Несёмся на ней по протокам, где-то 14 километров. Взлетают птицы разных видов и цветов, в основном цапли. Но видели и рыбного орла. А какие тут водяные лилии! Фиолетовые, белые, жёлтые. Яркие, красивые, и их так много!

Приехали, вышли на берег и тут же сели в небольшую национальную лодку мокоро. Она почти вровень с водой, два съёмных пластиковых сиденья, гид управляет лодкой с помощью шеста. Ни мотора, ни весел на лодке нет. Сначала проплыли немного, вышли на берег. Нас повели в традиционное селение бушменов. Его специально оставили показывать туристам, хотя сейчас бушмены живут в основном в более современных условиях. Круглые хижины, слепленные из подручных материалов, но на солнце они высыхают, получается почти цемент. Сверху пальмовые листья. Потом в городках мы видели подобные хижины, побольше и попрочнее, а на них висели спутниковые антенны, возле них стояли современные автомобили. Ботсвана – страна не нищая.

Осмотрели посёлок. Для прикола некоторые бушмены встроили в свои хижины пивные и кока-кольные банки.

Снова идём к лодке. На место старта подтянулись и другие группы туристов. Но в одну мокоро помещается не больше двух человек и гид. Поехали по каналу через тростниковые заросли. Кувшинок тут меньше, но тоже есть. В некоторых местах просто продирались сквозь тростник. Солнечно, жара сильная. Постоянно подмазываемся кремом. По сторонам – острова, на которых могут быть и крупные животные.

Гид рассказывает о местности, о животных. Большинство туристов приезжают сюда их зимой, июнь-август, в это время уровень воды выше, тростник в основном скрыт под нею, кувшинок и зелени нет, дождей тоже нет. Мы попали в зелёное и цветущее время. А звери кочуют по островам, увидеть их легче всего рано утром или вечером на заре. В воде сидят бегемоты. Гид рассказывает, какие они опасные. Я ему говорю, что всё равно хочу на них посмотреть. И тогда он направляет лодку к ним. Над поверхностью торчат ноздри. Иногда бегемот выныривает до пояса, потом снова погружается. Мы наблюдали штуки четыре. Один из них открывал свою огромную пасть. При выныривании и погружении бегемоты фыркают. Мы не приближались к ним ближе 20-30 метров. На камеру удалось хорошо поснимать. Видели, что бегемот с такого расстояния хорошо видит нас. Смотрел в упор. Но атаковать ему было лень, жарко.

Потом высаживались несколько раз на островки. По одному большому, совершили длительную прогулку. Нам попадалось много термитников. Самой разной формы, как вулкан, как антенна или высотное здание, некоторые напоминали гигантские фаллосы. Высота термитника обычно полтора-два метра, как раз в рост человека. Некоторые и чуть выше. А сами термиты размером с наших крупных муравьёв. Видели стадо рыжих антилоп импала. Они бегают по саванне. Похожи на козочек. Рога только у самцов. С ними были детёныши 3-4 месяцев. Другие звери не показались, хотя помёт слона мы видели, и его следы. И скелет бегемота.

В час дня обедаем. Бутерброды, фрукты, орешки и чипсы, охлаждённая вода. Делимся обедом с гидом, он с удовольствием подключается к трапезе. А вот воду он брал прямо из Окаванго! Вообще-то в Африке пить из речек не желательно, но наверное, он знает, что опасных паразитов в этой воде нет… Мы пьём только бутылочную воду. Ноги у нас на солнце всё-таки подгорели, их не намазали кремом полностью. А ещё гид спросил нас на лодке, любим ли мы плавать, купаться. Конечно! И тогда он нас завёз на небольшой пляжик. Там и другие туристы уже были. Некоторые из них палатки на берегу ставили. В воде играли африканские мальчишки и европейские путешественники. Ныряли, резвились, показывали синхронное плавание. Я тоже продемонстрировал свои умения. Весело визжали австралийские девушки. У них как раз каникулы в университетах и колледжах начались. Глубина здесь не очень большая, но почти два метра есть. И дальше не увеличивается, дальше заросли тростника. Раньше не думал, что и в Окаванго есть места для купания. Накупались, тут поднялся ветер и появились тучи. Гид говорит, что собирается дождь с грозой, и отводит нас под деревья. Весь народ тоже прячется, хотя несколько человек остались в воде. Пошёл ливень. Под деревьями дождь не сильный. Стало прохладно мы отдохнули от жары. Гроза не сильная. Скоро она закончилась. Возвращается к лодкам и отправляемся дальше.

Вскоре прибыли на место пересадки на моторки. И примерно в 16.30 причаливаем к отелю. Когда попадались встречные лодки, мы сбавляли скорость, а то волны сильные. Ещё и по дороге туда, и по дороге обратно перевозили местных жителей, женщин и детей, с берега на берег. В части дельты живёт местное население. Разводят скот, в основном коров. Прибыли, отдыхаем. Часть гостей отеля (европейцы) барбекю жарили. Дети купались в бассейне, ныряли, кувыркались. Я потом тоже искупался. А вечер влажный, душный. В тот момент, когда я плавал в бассейне, в отеле…погас свет! Кромешная тьма! Плаваю под звёздами. Обратно тяжело было в домик идти, а в самом домике только на ощупь. Лягушки квакают, птицы кричат, комары жужжат. Спим под сеткой, хотя через неё несколько укусов всё-таки было.

1 декабря. Где зима начинается, а где лето. Проснулись рано, собрались в дорогу, слушаем птиц. Утро солнечное. Позавтракали, расплатились за вчерашний ужин, вызывали такси. Водитель приехал в 8 часов ковбойской шляпе, с ним женщина тоже в шляпе. Едем сначала в обменный пункт, менять доллары на пулы, они нужны будут для поездки в автобусе. Курс хороший, дают за доллар 7 пул, да ещё сдачу мелкими долларами, они будут нужны. Приехали на автостанцию. Автобусы не соблюдают расписание. Должен уходить в 8.30, в итоге поехал в 9.20. То ли это уже следующий, непонятно. В автобусе душно и жарко. Связи нет, сотовый ловит сети, но в них нет доступа, нет договора с билайном. Народу полно, 60 мест, сиденья по три и по два, да ещё какой-то дел на чемодане рядом примостился. Когда автобус поехал, стало хотя бы можно дышать. Билеты кондуктор продаёт в автобусе, до Наты 60 пул, около 10 долларов, расстояние 309 км. По городу и пригороду ехали с остановками, потом автобус разогнался до хорошей скорости. А тут пост! Опять проверка, выгружали все сумки, показывали паспорта. Искали мясо, наверное… Пост-то санитарный. Потеряли 20 минут, натаскались сумок, едем дальше. Едем дальше быстро, 100 км/ч. Местность одинаковая, зелень, куста, кое-где чёрные участки, выгоревшие во время пожара. Попадались фермы. Гуляют коровы, ослы, видели свиней. Заехали в городок Гвета, там хижины, но современные. Народу много с детьми. У женщин разнообразные интересные причёски.

Добрались до Наты, путь занял 4 часа. Автобус дальше идёт в Францистаун, а нам на север, в Касане нужно. На автостанции выясняется, что автобуса туда сегодня уже не будет. Мы не захотели ехать слишком рано, чтобы не оставаться без завтрака в отеле, но пропустили автобус. Хотя в автобусе тут ехать тяжело (очень душно, народу много), не легче, чем автостопом. Полдень, дикая жара, 34 градуса. Туалет бомж-класса на автостанции. Есть магазин и кафе, но мы только пьём, есть не хочется. Несколько автозаправок, между ними приходится бегать по жаре. Автобусы со школьниками стояли, но нас не берут. Наконец, один из местных жителей сказал, что вон тот бензовоз поедет в Касане. Подхожу, договариваюсь. В общем, простояли час, но пришлось побыть не только в тени, но и на жаре. Уехали. Бензовоз комфортабельный, кабина большая, ещё одну женщину взяли, она сзади нас на сумках сидела. Дорога сначала хорошая была, а потом пошли выбоины, мы объезжали по обочине. Потом опять хорошая. Видели буйволов диких. Ну, и домашний скот тоже. Хотя здесь ферм и селений мало. Проехали военную базу. По хорошей дороге скорость была 110 км/ч, расстояние 300 километров. Водителю отдал 100 пул (примерно 17 долларов). Ещё на подъезде к Касане женщина сказала нам, что пограничный паром заканчивает работу в 18 часов. А мы вышли из грузовика в 17.55. Пытались бежать, но там далеко, наверное, километра два. Очередь из грузовиков растянулась на завтра. Поняли, что бесполезно туда идти. Поначалу расстроились, хотели в Ливингстон, и отель там уже есть. С парома навстречу машины ехали. Мы поймали микроавтобус с японскими бизнесменами и местным водителем, они из Замбии ехали в Касане. Они нас подвезли. Они сами отель искали, и мы хотели найти стойку информации, потом отель. В итоге нашли Чобе Лодж на площади, рядом с супермаркетом.

Вхожу в отель, спрашиваю про места. Они есть, номер 100 долларов, заселяемся. Сразу заказываю и оплачиваю на завтрашнее утро сафари, воспользуемся случаем, чтобы посмотреть на зверей. Сафари на 4 часа здесь не дорогое, на двоих 70 долларов. Магазин закрыт, пошли ужинать в отеле на шведский стол, по 20 долларов. Еда разнообразная. Рядом с рестораном бассейн, купание в нём до 18 часов, во увремя ужина не рекомендуется, да ещё оркестр небольшой выступал. Но после ужина и музыки мы пошли и искупались. А на небе сегодня, 1 декабря, было интереснейшее астрономическое явление: Венера, Юпитер и Луна в соединении. Две яркие звёздочки, белая Венера и жёлтый Юпитер, а между ними серп молодой Луны. Очень красиво! Номера в отеле – бунгало, но со всеми удобствами. Прямо за бунгало – река Чобе. Чайник в номере тоже есть. Только батарейки заряжать сложно, в этих бунгало розетки не европейские. Но пока запаса хватает. День сложный был, перегрелись, голова болела, Наде вообще тяжко было. В бассейне я хорошо охладился, почувствовал себя гораздо свежее. Хотя здесь бассейн не глубокий, но всё равно хорошо освежиться. А на улице стрекотали кузнечики. Ночью обезьяна по крыше бегала. Утром много разных птиц.

2 декабря. Я рано проснулся, а в 6 часов надо уже быть на выходе из отеля, ехать на сафари. Три джипа открытых (без дверей), в каждом по 10 человек помещается в три ряда. С нами едут канадцы, американцы и австралийцы, и молодые, и пожилые. До парка Чобе несколько минут, около десяти километров. По дороге видели мёртвую змею. На въёзде в парк гид регистрируется. Сначала наблюдаем птиц. Лори близко видим и снимаем цапель и других, рыбного орла тоже. Здесь птиц поменьше, чем в Окаванго, но они разнообразные. Потом стадо буйволов попалось. А ещё видели, как тушу буйвола, задранного ночью львами, терзали грифы. Потом два вида антилоп, уже известные импала и другие. Самцы импала бодались друг с другом. Самочки отдельным стадом, спокойно паслись. Потом наблюдали огромную свинью бородавочника. И не один раз, потом они ещё попадались. Из хищников только шакала видели. Прибыли к озеру, там устроили чаепитие. На той стороне озера – Намибия (её узкий перешеек, за которым уже Ангола).

Самое интересное ожидало нас на обратном пути. Вдруг в кустах заметили двух жирафов. Когда чуть пригнут шею, их и не заметно сверху. Обгладывают листья. А потом и слоны попались! Слониха и слонята. Тоже яростно уничтожали зеленью. Слониха нас немного предупредила, растопырив уши. Мы были от них всего в нескольких метрах, менее десятка. Такое расстояние, конечно, может быть опасным, но слоны не проявляли агрессивности, они усиленно ели. Теперь можно было уезжать из парка. Вернулись в отель. Сафари очень понравилось. Вот и крупных зверей повидали.

Завтракаем, оплата за завтрак отдельно, 25 долларов на двоих. Скоро уже выезжать. В африканских отелях расчётный час обычно в 11.00, иногда даже 10.30, а заселение с 14 часов. Заказали такси на границу с Замбией, поехали. Водитель ещё заехал за документами, но недолго. Заплатили 10 долларов (70 пул). Жара сильная. Прибыли на пограничный пункт. Быстро поставили выездные штампы. Паром как раз отходил. Побежали на него. Для пешеходов бесплатно, для машин платно. Народу много. Переправляемся через Замбези. Уже на пароме с нами сговорился таксист.